Châu Á chuẩn bị cho kế hoạch chấm dứt thời trang có vòng đời ngắn

Các cơ quan quản lý châu Âu đã tuyên chiến với "thời trang nhanh", buộc phải suy nghĩ lại về văn hóa vứt bỏ đã thống trị ngành công nghiệp quần áo thế kỷ 21 và hứa hẹn sẽ kích hoạt lại các chuỗi cung ứng tiếp cận trên diện rộng sang châu Á .

Các quy tắc được đề xuất từ Liên minh châu Âu (EU) sẽ buộc các công ty phải đại tu các thiết kế quần áo của họ để đáp ứng danh sách giặt là các tiêu chí điều chỉnh mọi thứ từ thời gian kéo dài của quần áo, đến lượng sợi tái chế mà nó chứa.

Mục đích là để giảm tác động môi trường của ngành công nghiệp bằng cách tăng độ bền. Nó có thể đánh dấu sự kết thúc cho sợi tổng hợp chất lượng thấp, may kém chất lượng và các lối tắt sản xuất khác và cho quần áo bị hỏng trong quá trình giặt. Nói cách khác, sự thoái trào của các loại quần áo có "vòng đời ngắn", giá rẻ, quần áo sản xuất hàng loạt.

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICDE) trực thuộc ĐHQG-HCM cho biết. "Tác động đến môi trường không trực tiếp nhìn thấy. Nó được tích lũy từ một nghìn, hoặc một triệu, một tỷ người". Theo các quy định của EU, ông hy vọng việc kinh doanh thời trang có vòng đời ngắn với số lượng lớn sẽ nhường chỗ cho một mô hình sản xuất giữ cho các nguồn lực luân chuyển thông qua việc tái sử dụng. "Bạn có thể làm một cái gì đó của vẻ đẹp từ vật liệu tái chế".

Trong những năm gần đây, EU đã cố gắng sử dụng sức mạnh của mình như một thị trường lớn để thực hiện nhiều mục tiêu xanh, từ thuế biên giới carbon đến mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất đối với rác thải điện tử và nhựa. Chiến lược dệt may mà Ủy ban châu Âu (EC) đã trình bày trước ủy ban quốc hội vào ngày 17/5, là chiến lược mới nhất trong những nỗ lực đó.

Trong tài liệu chiến lược của mình, EC cho biết họ sẽ đưa ra các quy tắc để chống lại tình trạng "sản xuất thừa và tiêu thụ quá nhiều quần áo". Nhắm mục tiêu vào một ngành công nghiệp đã bị các nhà phê bình nghiêm khắc về ô nhiễm trong các bãi rác và trong không khí, do khí nhà kính thải ra trong quá trình sản xuất quần áo thành phẩm và polyester.

Thời trang nhanh là ngành công nghiệp trang phục dùng một lần hiện đại được xây dựng dựa trên thị hiếu của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng. Nó được củng cố bởi cả những tín đồ thời trang, những người sẵn sàng mua hàng chỉ một lần và các nhà sản xuất dựa vào vật liệu và nhân công giá rẻ để quay vòng nhanh chóng.

Theo công ty tư vấn quản lý McKinsey, sản lượng hàng may mặc toàn cầu đã tăng gấp đôi từ năm 2000 đến năm 2014, thời kỳ mà người bình thường mua nhiều quần áo hơn 60% nhưng chỉ giữ được đồ lâu bằng một nửa.

Trong hai thập kỷ qua, giá cả đã giảm khi các công ty chuyển sang sử dụng các loại vải tổng hợp làm từ nhiên liệu hóa thạch, có xu hướng có giá thấp hơn bông và sản xuất ngoại vi sang châu Á, nơi trở thành nước xuất khẩu quần áo hàng đầu sang châu Âu và phần còn lại của thế giới. .

Theo Nikkei Asia, các thương hiệu như Decathlon, Uniqlo và H&M cho biết họ đang làm việc với các nhà sản xuất châu Á từ Trung Quốc đến Ấn Độ để chuẩn bị cho các quy định mới từ Brussels, nhưng không phải ai cũng tham gia. Một nhà cung cấp hàng Quảng Châu cho các thương hiệu bán lẻ lớn cho biết: "Điều này có thể gây nhầm lẫn và gây ra sự chậm trễ. "Sản xuất ở đây là tất cả về giá rẻ và nhanh chóng".

Những người ủng hộ trong ngành cho rằng kế hoạch của EC sẽ san bằng sân chơi bằng cách chuyển toàn bộ ngành sang hàng may mặc lâu dài.

Pernilla Halldin, người đứng đầu các vấn đề công của Tập đoàn H&M cho biết: "Các chính sách trong toàn ngành sẽ hỗ trợ các công ty giảm tốc độ tăng trưởng từ việc sử dụng tài nguyên nguyên chất. Bà cho biết tất cả các sản phẩm của H&M nên được thiết kế để tái chế vào năm 2025 và hoan nghênh "mức độ chi tiết" của các kế hoạch của EC, cũng bao gồm các mặt hàng dệt may khác, từ giày dép đến thảm.

Đề xuất, được gọi là Chiến lược của EU về dệt may bền vững và thông tư, hứa hẹn "các yêu cầu về thiết kế sinh thái có tính ràng buộc đối với sản phẩm cụ thể" nêu ra các vấn đề làm rút ngắn vòng đời của sản phẩm: màu sắc phai; dây kéo bị đứt; polyester pha trộn và bông làm cho sợi khó tái chế.

Mức độ cụ thể đó cho thấy EC sẽ đưa ra các tiêu chí chi tiết, cho đến dây kéo mà các công ty sẽ phải đáp ứng để bán cho người tiêu dùng EU. Thông tin chi tiết đang chờ xử lý và sẽ phải giành được sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu và các chính phủ thành viên EU trước khi có hiệu lực, điều mà ủy ban dự kiến sẽ xảy ra vào năm 2024 đối với các quy tắc quan trọng nhất. Nhưng ba thay đổi quan trọng đang được xem xét là rõ ràng.

Đầu tiên, tài liệu chiến lược cho biết, sẽ có các tiêu chuẩn về "độ bền, khả năng tái sử dụng, khả năng sửa chữa, khả năng tái chế từ sợi thành sợi và hàm lượng sợi tái chế bắt buộc." Thứ hai, các doanh nghiệp sẽ phải in dữ liệu liên quan, chẳng hạn như điểm đánh giá, trên nhãn quần áo. Thứ ba, EU có thể cấm các công ty vứt bỏ hàng hóa không bán được, hoặc yêu cầu họ báo cáo số lượng họ thải bỏ.

Uniqlo cho biết họ đã tổng hợp dữ liệu, bao gồm cả về lượng khí thải carbon và khả năng truy xuất nguồn gốc. Nhà sản xuất quần áo thường ngày của Nhật Bản đang theo dõi đề xuất của EC và có kế hoạch làm việc với các nhà cung cấp châu Á để thực hiện.

Phát ngôn viên tại Fast Retailing, chủ sở hữu Uniqlo cho biết trên tờ Nikkei Asia. "Là một phần trong nỗ lực cho phép khách hàng yên tâm mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cũng đang nỗ lực củng cố thông tin về việc bảo vệ quyền con người và đo lường tác động môi trường tác động đến môi trường của chuỗi cung ứng của chúng tôi".

Trong khi chiến lược dệt may tập trung vào môi trường, EC cho biết chiến lược này sẽ được kết hợp với các sáng kiến xã hội. Ví dụ, vào tháng Hai, ủy ban cho biết họ sẽ đưa ra các quy tắc chuỗi cung ứng yêu cầu các tập đoàn phải giải quyết tận gốc "các tác động tiêu cực của hoạt động của họ đối với nhân quyền, chẳng hạn như lao động trẻ em và bóc lột người lao động".

Các cáo buộc về lao động ở tỉnh Tân Cương của Trung Quốc đã khiến Mỹ bắt giữ một lô hàng áo sơ mi Uniqlo nhập khẩu mà họ nghi ngờ có chứa bông từ tỉnh này. (Công ty cho biết họ không tìm thấy sự bóc lột người lao động trong chuỗi cung ứng của mình).

Trong lĩnh vực dệt may, các nguồn nhà máy châu Á dự kiến chi phí sẽ tăng theo các quy định của EU, với nhà cung cấp hàng may mặc ở Quảng Châu ước tính mức tăng lên tới 50% để chuyển sang nguyên liệu tái chế được chứng nhận. Một số nhà sản xuất lưu ý rằng sự di chuyển của các nguyên liệu đầu vào là không rõ ràng và chứng chỉ dễ dàng bị làm giả, trong khi những nhà sản xuất khác nói rằng việc thêm dữ liệu bền vững vào nhãn sẽ không khó.

Những người hoài nghi tự hỏi liệu các quy tắc của EU có phải là vỏ bọc cho chủ nghĩa bảo hộ hay là "rửa sạch" - nơi các thương hiệu đưa ra những tuyên bố trống rỗng về thân thiện với môi trường.

Rahul Mehta, một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành may mặc và là thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất quần áo cho biết: "Người ta phải xem xét nó rất kỹ lưỡng xem nó có phải là mối quan tâm thực sự đến môi trường hay không, hay nó là một dạng hàng rào thuế quan. Ấn Độ. Ông nói với tờ Nikkei rằng "vật liệu phải được thay thế, quy trình phải được làm lại, công nghệ mới có thể phải được điều chỉnh".

Theo Eurostat, EU là nhà nhập khẩu quần áo lớn nhất thế giới, 5 nguồn hàng đầu của EU là Trung Quốc, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ấn Độ.

Tại Việt Nam, một nhà xuất khẩu lớn khác là thương hiệu quần áo thể thao Decathlon và Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng nằm trong số các nhóm thúc giục các nhà máy thích ứng để đón đầu các quy định của EU. Đài truyền hình VTV đưa tin chỉ 5% ngành công nghiệp trong nước hiện đạt tiêu chí này.

Chiến lược hàng dệt của EC cho biết, tiêu chí tăng độ bền cũng hỗ trợ "tái sử dụng, cho thuê và sửa chữa, dịch vụ mua lại và bán lẻ đồ cũ".

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân cho biết người mua hàng muốn có những lựa chọn này, nhưng hiện đang thiếu chúng. Gần đây, các nhà bán lẻ mới chỉ bắt đầu thử nghiệm các lựa chọn để kéo dài tuổi thọ hàng hóa của họ: Tại một số cửa hàng H&M, khách hàng có thể mua những chiếc áo khoác cũ để được giảm giá cho lần mua tiếp theo.

Shein - công ty "thời trang nhanh" của Trung Quốc mỗi ngày, startup này có thể ra mắt 1.000 sản phẩm mới, có những lúc còn lên mức 6.000. Số sản phẩm mới ra mắt mỗi tuần của Shein có thể tương đương với số lượng cả năm của Zara. Nhưng xa hơn là tâm trạng của người mua đang chuyển dịch.

McKinsey cho biết: "Thái độ của người tiêu dùng đang thay đổi sau đại dịch, khi nhiều người chấp nhận cách tiếp cận "ít hơn là nhiều hơn", McKinsey cho biết trong báo cáo Thời trang hàng năm của mình, đồng thời cho biết cuộc khảo sát của họ cho thấy 65% người mua sắm "có kế hoạch mua sắm lâu dài hơn, các mặt hàng chất lượng cao và nhìn chung, người tiêu dùng coi "độ mới" là một trong những yếu tố ít quan trọng nhất khi mua hàng".

Do đó, công ty tư vấn cảnh báo các công ty "cần phải tách khỏi các biện pháp thành công dựa trên khối lượng hiện tại", chuyển sang hàng tồn kho có tỷ suất lợi nhuận cao hơn hoặc có nhiều khả năng bán được hơn. Ho5 trích dẫn các nghiên cứu điển hình từ Reebok, công ty hoàn thiện sản phẩm dựa trên phiếu bầu của người tiêu dùng, cho đến Louis Vuitton, công ty đang tăng cường kinh doanh sản xuất theo đơn đặt hàng. Sự thay đổi trong chiến thuật có nghĩa là để giảm lượng hàng tồn đọng trên kệ hoặc chuyển đến kho chứa.

"Mọi người nhìn thấy rác thải ở các bãi rác, ở biển, ở sông nhưng họ không thấy trách nhiệm của mình", ông Quân nói trong một cuộc trao đổi qua trực tuyến. "Đó là vấn đề".

Từ Việt Nam đến Ấn Độ, các doanh nghiệp kỳ vọng động cơ lợi nhuận sẽ buộc họ phải áp dụng các tiêu chuẩn của EU.

Mehta, một người kỳ cựu trong ngành công nghiệp Ấn Độ cho biết: "Đó là cách thế giới đang chuyển động, cho dù chúng ta muốn hay không. "Và tôi đoán nếu chúng ta phải tiếp tục tham gia thị trường, chúng ta phải làm theo nhu cầu của người mua".

(Nguồn: Nikkei)