Cuộc cách mạng cà phê châu Á: Từ Indonesia đến Việt Nam, hạt cà phê tự trồng đã trở lại

Không một ngày nào trôi qua mà không có một tách cà phê đối với Leo Hao, người tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc hiện đang làm việc tại Thượng Hải. Giám đốc điều hành thương hiệu từng uống trà nhưng chuyển sang cà phê vào năm 2013 dưới sự ảnh hưởng của bạn gái khi đó, người hiện là vợ của ông.

"Tôi bị cuốn hút bởi thực tế là cà phê có thể vừa rẻ vừa ngon", Hao, 32 tuổi, nhớ lại, người tự pha chế nhưng cũng tiêu thụ cà phê từ ngày càng nhiều cửa hàng cà phê trên khắp các thành phố của Trung Quốc.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, Hao là một phần lý do tại sao tiêu thụ cà phê của châu Á đã tăng 1,5% trong 5 năm qua, so với mức tăng 0,5% ở châu Âu và 1,2% ở Mỹ, biến khu vực này sớm trở thành thế giới cà phê.

Theo truyền thống là một khu vực uống trà, việc tiêu thụ cà phê ngày càng tăng của châu Á chủ yếu là do sự gia tăng của tầng lớp trung lưu muốn thử bất cứ thứ gì hợp thời.

Nhưng cà phê không chỉ là thu nhập dùng một lần và chứng nghiện caffein. Nó cũng là một hiện tượng văn hóa - được bao bọc trong một di sản lâu dài của chủ nghĩa thực dân và ảnh hưởng du nhập của phương Tây, từ thời Minh Trị Nhật Bản đến thời thuộc địa của Việt Nam đến các đồn điền cà phê của Hà Lan ở Sumatra.

Ví dụ ở Trung Quốc, cà phê hiện là phong vũ biểu của ảnh hưởng phương Tây, chủ yếu do những người từng du học mang về nước. Vợ của Hao đã có sở thích thưởng thức cà phê ở Hà Lan trước khi trở về Trung Quốc.

Nobuko Kobayashi cho biết: “Ở nhiều nơi thuộc châu Á, việc trồng và xuất khẩu cà phê cũng như văn hóa uống cà phê của địa phương có nguồn gốc sâu xa từ quá khứ thuộc địa của các quốc gia, như chúng ta thấy trong trường hợp của Việt Nam với Pháp và Indonesia với Hà Lan", một đối tác tại EY Japan, nói với Nikkei Asia.

Cô nói thêm rằng lối sống phương Tây, cùng với đô thị hóa, đã thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng đối với cà phê nhanh, chẳng hạn như các loại cà phê pha ngay và các lựa chọn mang đi.

Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, sự thèm muốn của người uống cà phê châu Á đối với loại cà phê được sản xuất trong nước ngày càng tăng trong những năm gần đây. Các nhà sản xuất cà phê trong nước sở hữu nhiều hơn trong chuỗi giá trị và các nền văn hóa cà phê bản địa đang bắt đầu cạnh tranh với hàng nhập khẩu của phương Tây như Starbucks và Costa.

Hiện tại, châu Á sản xuất 29% hạt cà phê trên thế giới, nhưng khu vực này (bao gồm cả châu Đại Dương) chỉ tiêu thụ 22% trong số đó.

Iman Kusumaputra, đồng sáng lập Kopikalyan, một chuỗi cửa hàng cà phê ở Indonesia, là một trong nhiều chủ sở hữu cà phê ở châu Á nhận thấy cơ hội kinh doanh lớn trong việc cân bằng những con số này.

Ông nói với Nikkei: “Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành chuỗi cà phê [quốc tế] đầu tiên từ một quốc gia sản xuất cà phê".

Kusumaputra lưu ý rằng không một tên tuổi lớn nào như Starbucks của Mỹ, Costa Coffee của Anh, Gloria Jeans Coffee của Australia hay Arabica của Nhật Bản có xuất xứ từ các nước sản xuất cà phê như Brazil, Việt Nam hay Indonesia.

Kopikalyan là một phần của phong trào toàn châu Á nhằm phá vỡ xu hướng này, vì các nhà pha chế tại nhà và chủ cửa hàng cà phê đều nhắm đến việc thu hồi cà phê cho khu vực trồng nó.

Việt Nam: Phục hưng "anh đào đỏ thẫm"

Việt Nam đã là một xứ sở cà phê theo đúng nghĩa của nó, kể từ khi thực dân Pháp lần đầu tiên thu hoạch những quả anh đào đỏ thẫm (một biệt danh thân thương của quả cà phê) vào thế kỷ 19.

Sâu xa là cây cà phê trong văn hóa Việt Nam đến mức cây trồng đã được lồng ghép vào từ ngữ địa phương như “tiền cà phê”. Ngoài ra còn có xuất khẩu văn hóa, cà phê sữa đá xuất phát từ cà phê robusta đặc pha với sữa đặc, trong lịch sử được thưởng thức bởi người Pháp, những người thiếu tủ lạnh để trữ sữa tươi.

Ngày nay, di sản đó đã giúp Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê robusta hàng đầu thế giới và cả một xã hội về cà phê.

Văn hóa cà phê của Việt Nam lâu đời như cây cối, nhưng nó đang phát triển. Chỉ cần nhìn vào UCC Coffee Roastery tại TP.HCM. Bên ngoài, các xe hàng rong tính phí 1 USD đối với loại cà phê robusta được lọc nhỏ giọt đã trở thành đặc điểm chính của đất nước trong hơn một thế kỷ qua.

Bên trong, các nhân viên pha chế chuyên pha chế siphon, một công việc giải trí khiến quán cà phê trông giống như một phòng thí nghiệm khoa học nhỏ bé.

Để chứng minh, một nhân viên pha cà phê đốt một đầu đốt giống như Bunsen phát sáng dưới một carafe nước sủi bọt. Áp lực đẩy nước qua một xi phông và vào một cốc có mỏ ở trên carafe, nơi cà phê ngấm vào.

Quán cà phê này đang giúp đưa Việt Nam vượt qua nguồn gốc robusta của nó vào một kỷ nguyên đa dạng, được thúc đẩy bởi TikTok, phục vụ cho hai nhóm cụ thể: những người muốn một thứ gì đó thú vị để thử, như một ly cà phê và những người có sở thích bận rộn với tất cả những điều vụn vặt của khủng bố và rang.

"Thông tin đã mở, bây giờ mọi người dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu nguồn gốc và đánh giá cà phê", Phan Thị Kiều Nga, người quản lý UCC nói với Nikkei về một tách cà phê arabica của Kenya, quạt hơi nước để tạo ra mùi hương siro phong của nó.

"Vì vậy, kiến ​​thức của mọi người về chất lượng cà phê ngày càng tăng." Khách hàng thường hỏi Nga về hồ sơ hương vị hoặc nguồn cung cấp tại cửa hàng ở TP.HCM của cô, nơi tập trung các loại từ ba châu lục, một máy rang công nghiệp và bộ dụng cụ như máy xay cầm tay để bán.

"Trước đây, chủ yếu tập trung vào xuất khẩu", Rolan Colieng, một nông dân thế hệ thứ tư có công ty K'Ho Coffee, được đặt theo tên người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên của cô.

Qua một đường dây điện thoại lách cách từ trong rừng, bà cho biết người Việt Nam hiện đóng vai trò tích cực hơn trong việc xây dựng chất lượng và danh tiếng của cà phê địa phương ngoài loại cà phê robusta rẻ tiền do thực dân Pháp trồng.

Bà nói: “Người tiêu dùng trong nước rất thích cà phê [đặc sản] ... tạo ra giá trị rất cao cho nông dân. Giờ đây, những người nông dân cũng “để dành những ly cà phê ngon nhất cho mình để uống”.

Nguyễn Duy, 21 tuổi, tóc nhuộm thể thao và giày thể thao Nike, yêu thích cả hai loại cà phê: nhỏ giọt từ phin nhôm hoặc pha từ máy pha cà phê espresso.

Anh minh chứng cho sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng cà phê Việt Nam hiện nay khi các chuỗi cửa hàng nước ngoài không có mặt cách đây một thập kỷ, như Starbucks, đang phổ biến việc tiêu thụ đồ uống làm từ cà phê espresso, chẳng hạn như macchiatos.

"Nó bắt đầu từ tính cách của tôi, tôi muốn khám phá nhiều hơn, tôi thích khám phá cà phê mới", Duy nói với Nikkei trong một quán cà phê máy lạnh vào một buổi chiều nóng bức.

Anh ấy tìm hiểu về từng quốc gia mà anh ấy đến thăm bằng cách thử cà phê của nó; Trong thời gian học ở Úc, anh có thói quen uống americano, một loại bia mà cha mẹ anh rất ghét. Họ đã lôi cuốn anh vào ly cà phê đắng, đậm đà của Việt Nam khi còn nhỏ.

Do khẩu vị đa dạng như vậy, mỗi khu phố ngày nay là một tập hợp các quán cà phê. Những chuỗi cửa hàng bán cà phê cappuccino trị giá nửa ngày lương cùng tồn tại bên cạnh những người bán hàng rong trên vỉa hè với những chiếc ghế xếp và thực đơn bằng bìa cứng nguệch ngoạc.

Caffeine yêu thích pha chế cà phê của riêng họ từ máy tại GS25, siêu thị nhỏ, hoặc gọi một moka pot tại Vietnam Coffee Republic, một quán cà phê thời thượng.

Duy, người tìm ra xu hướng cà phê trên TikTok, cho biết điểm thu hút của các quán cà phê, trái ngược với việc pha tại nhà, là "mọi người có thể ngồi trên đường và thưởng thức cà phê. Họ thích uống cà phê và nói chuyện với bạn bè và gia đình".

Các quán cà phê cũng nổi bật như một trong những điểm nhấn cuối cùng của cuộc sống đường phố, giờ đây những người Việt Nam ngày càng giàu có đang lui dần sau các trung tâm mua sắm và các cộng đồng kín.

Indonesia: Cường điệu cây nhà lá vườn

Tại Indonesia, quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai châu Á, ngành công nghiệp cà phê cũng đang trên đà phát triển.

Iman Kusumaputra bắt đầu câu trả lời của Indonesia cho Starbucks như một suy nghĩ sau sáu năm trước khi trở về từ Melbourne, Úc, với bằng cấp tài chính, ông quyết định thành lập một công ty bất động sản.

"Và sau đó chúng tôi nghĩ, 'nếu chúng tôi có một văn phòng bất động sản, chắc chắn nó phải có một quán cà phê nhỏ", người đàn ông 35 tuổi nói với Nikkei trong một cửa hàng Kopikalyan thoáng mát và đẹp mắt trong một khu thương mại sầm uất ở Nam Jakarta.

"Chúng tôi - những người đồng sáng lập - từng sống ở Melbourne, thánh địa của các quán cà phê, vì vậy chúng tôi đã thực sự quen với việc uống cà phê. Cuối cùng, công việc kinh doanh quán cà phê của chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng tài sản của chúng tôi đã không".

Kopikalyan hiện đang điều hành ba quán cà phê xung quanh Jakarta và thành lập cửa hàng đầu tiên và hiện là cửa hàng nước ngoài duy nhất tại Tokyo vào tháng 12 năm 2020.

Cà phê của nó chỉ được làm bằng hạt arabica có nguồn gốc hoàn toàn từ các đồn điền cà phê Indonesia. Cũng như các quán cà phê phương Tây nổi tiếng như cà phê espresso và cappuccino, Kopikalyan cũng bán các loại cà phê pha chế phổ biến ở địa phương như Es Kopi Susu (cà phê đá với sữa và đường thốt nốt).

Gần đây nó đã khởi động dự án Kopi Atlas, cung cấp tám loại cà phê có nguồn gốc duy nhất được lựa chọn từ các vùng khác nhau ở Indonesia, từ Aceh ở phía tây đến Papua ở phía đông.

Kusumaputra nói: “Indonesia thật thú vị bởi vì là quốc gia [quần đảo] lớn nhất thế giới, chúng ta cách nhau nhiều vùng biển nên hương vị cà phê từ vùng này sang vùng khác có thể rất khác nhau.

"Indonesia có số lượng lớn nhất các giống cây có nguồn gốc đơn lẻ - ngay cả một hòn đảo cũng có thể là nơi sinh sống của một số giống cây có nguồn gốc đơn lẻ khác nhau".

Kopikalyan, công ty mở cửa hàng cà phê đầu tiên vào năm 2016, rất tham vọng với kế hoạch mở rộng của mình. Đã có kế hoạch mở cửa hàng ở một số thành phố lớn khác ở Indonesia, cũng như ở Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Úc, nhưng đại dịch COVID-19 và những hạn chế về tính di chuyển đã buộc công ty phải đặt những mục tiêu này lên hàng đầu.

Kenny Tjahyadi, giám đốc Kopikalyan Tokyo, nói với Nikkei: "Người Indonesia hiện bắt đầu nhận ra rằng cà phê của họ là thứ mà họ nên tự hào".

Trước đây, cà phê arabica và cà phê cao cấp không được tiêu thụ trong nước và hầu hết các loại cà phê đều được xuất khẩu, nhưng kể từ khi sự bùng nổ quán cà phê bắt đầu ở Indonesia, các loại cà phê cao cấp đang được phân phối và mọi người bắt đầu hiểu tiềm năng của cà phê Indonesia, Tjahyadi cho biết thêm.

Mặc dù đó là một tầm nhìn dài hạn hơn, nhưng Kopikalyan có lý do để tự tin, ít nhất là với thị trường nội địa của mình, nơi sự đánh giá cao đối với cà phê xuất xứ địa phương đang tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Cà phê địa phương là sự quảng cáo mới, thay thế các loại cà phê được nhập khẩu bởi Starbucks, công ty đã bắt đầu văn hóa cà phê tại Indonesia vào năm 2002 và không ngừng mở rộng, và xu hướng cà phê nhỏ giọt của Việt Nam đã xuất hiện ở Jakarta vài năm trở lại đây.

"Vào năm 2016, khi chúng tôi mới thành lập, chỉ có một số người hỏi nhân viên thu ngân, 'Vị cà phê thế nào? Nó được pha như thế nào?' Chúng tôi sẽ gọi họ là những chiến binh cà phê", Kusumaputra nói.

"Nhưng giờ đây, nói chung, người Indonesia tò mò hơn về cà phê của họ đến từ đâu, nông dân là ai. ... Và cũng có rất nhiều người nấu cà phê tại nhà ngày nay, vì vậy chúng tôi dễ dàng bán hạt cà phê của mình hơn". "Nhìn chung, chúng tôi nghĩ rằng xu hướng cà phê ở Indonesia đang trở nên mạnh mẽ hơn nhiều".

Để hỗ trợ bán hàng trong thời kỳ đại dịch, Kopikalyan đã phát triển các bao bì khác nhau cho cà phê của mình, bao gồm lon nhôm và túi nhỏ giọt, đồng thời hợp tác với các công ty gọi xe Gojek và Grab để giao hàng, cũng như các chợ trực tuyến địa phương như Tokopedia để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Tjahyadi đề cập rằng các thương hiệu trong nước đang được hưởng lợi khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến việc ủng hộ các sản phẩm địa phương hơn là tiêu dùng các thương hiệu nước ngoài, một xu hướng được kích hoạt bởi những lo ngại về COVID-19.

Mặc dù là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ tư thế giới, cà phê ở Indonesia - nơi trà là thức uống truyền thống được lựa chọn - chỉ được ưa chuộng trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng trước đại dịch của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng của họ, cũng như sự phổ biến ngày càng tăng của văn hóa cafe trong giới trẻ thành thị.

Tjahyadi cũng đưa ra quan điểm rằng 90% người Indonesia theo đạo Hồi, vì vậy mọi người đang tìm kiếm một thức uống xã hội không phải là rượu.

Những người chơi "thời đại mới" như chuỗi cà phê mang đi Kopi Kenangan, Janji Jiwa và Fore Coffee đang tham gia, đáp ứng nhu cầu về các lựa chọn cà phê tươi giá cả phải chăng và thu hút các nhà đầu tư toàn cầu đủ để tạo ra một trong số họ, Kopi Kenangan, người Indonesia kỳ lân khởi nghiệp mới nhất, DealStreetAsia đã báo cáo vào tháng 12.

Andita, một sinh viên mới tốt nghiệp ngành kiến ​​trúc 23 tuổi ở Jakarta, cho biết cô bắt đầu thường xuyên đến các quán cà phê trong những ngày còn học đại học để làm bài tập trên lớp. Bây giờ cô ấy đến thăm họ để thực hiện các dự án công việc.

"Tôi cần cà phê vì tôi thường làm việc qua đêm", Andita nói. "Và kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở Jakarta một năm trước, do chính sách công việc ở nhà, tôi thường làm việc ở một quán cà phê vào ban ngày, chọn những quán có không gian đẹp".

Vào cuối tuần, Andita gặp gỡ bạn bè tại các quán cà phê như Kopikalyan. Khi ở nhà, cô ấy thường tự pha cà phê bằng máy ép của Pháp.

Meralda Abida, một sinh viên đại học 18 tuổi, cho biết cô bắt đầu uống cà phê ở trường trung học để phục vụ cho việc ôn thi. Hồi đó, sự lựa chọn của cô chỉ giới hạn ở những gói cà phê bán tại các cửa hàng tiện lợi.

Giờ đây, với các lớp học tại cơ sở của cô ấy vẫn hoàn toàn trực tuyến do các hạn chế của COVID-19, cô ấy thường làm bài tập trên lớp một mình hoặc với các bạn cùng lớp tại các quán cà phê.

“Tôi có một vài quán cà phê yêu thích gần nhà ở Nam Jakarta mà tôi đến một hoặc hai lần một tuần”, cô nói. "Họ có một bầu không khí tốt đẹp, các khu vực để làm việc và họ bán đồ ăn nữa".

Meralda nói thêm rằng cô cũng thường gọi cà phê mua mang về qua Gojek hoặc Grab.

Trung Quốc: Quốc gia của những người trẻ uống cà phê

Trung Quốc cũng đang trải qua một xu hướng tương tự. Sự xuất hiện của các chuỗi cửa hàng nước ngoài bao gồm Starbucks và Costa Coffee vào cuối những năm 1990 đã ghi dấu ấn trên khắp các thành phố của Trung Quốc và thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi.

Nhưng sự xuất hiện của các chuỗi cửa hàng địa phương và các quán ven đường trong những năm gần đây đang thúc đẩy văn hóa uống cà phê của chính Trung Quốc.

Theo một báo cáo tháng 3 năm 2021 của hãng tin tức tài chính Yicai, Thượng Hải hiện có số lượng cửa hàng cà phê độc lập cao nhất trên thế giới, với 6.913 cửa hàng. Con số này nhiều hơn con số 3.826 ở Tokyo, 3.233 ở London và 1.591 ở New York.

Như nghiên cứu của Yicai cho thấy, các cửa hàng cà phê ở Trung Quốc tập trung nhiều ở các khu vực thành thị, giàu có, nhắm vào giới trẻ.

Min Chun, trưởng dự án tại Daxue Consulting ở Thượng Hải, nhận xét: "Những người trẻ tuổi có sức mua và tiền để chi tiêu và họ muốn thử những điều mới. "Nếu có một xu hướng mới và sản phẩm hấp dẫn, họ sẵn sàng dùng thử".

Ban đầu, những người trẻ tuổi đam mê cà phê với kinh nghiệm ở nước ngoài này đã định hướng thị trường ở Trung Quốc, một xã hội uống trà truyền thống khác.

Sau đó, các thương hiệu địa phương như Manner Coffee và Luckin Coffee đã thiết lập xu hướng với dịch vụ mang đi, thu hút sự chú ý của những người thành thị đang di chuyển với mức giá từ 10 nhân dân tệ (1,50 USD) đến 25 nhân dân tệ.

Chun, người tư vấn cho các doanh nghiệp trên thị trường cà phê Trung Quốc cho biết: “Thế hệ trẻ không có thời gian để ngồi vào một cửa hàng cà phê. "Họ chỉ lấy và đi". Uống cà phê tại các cửa hàng thường mang tên nước ngoài đặc biệt cũng phản ánh quá trình đô thị hóa và sức mua ngày càng tăng của người dân.

"Một số không thực sự thích cà phê hoặc không biết thế nào là một thức uống cà phê ngon", Chun nói, "nhưng việc cầm một ly và đi dạo xung quanh khiến họ [nghĩ rằng chúng] trông thật lạ mắt".

Wang Xiaoyi, người làm việc tại một công ty khởi nghiệp dịch vụ thương mại ở Thượng Hải, cho biết: “Dịch vụ giao hàng hiệu quả của Trung Quốc thực sự khiến việc uống cà phê trở nên rẻ và dễ dàng hơn. Giống như nhiều người thành thị khác, Wang sử dụng các ứng dụng di động để thỏa mãn cơn thèm cà phê của mình mà không cần rời khỏi văn phòng hoặc nhà.

Để tạo ra một lưu ý khác, các chuỗi cửa hàng đặc sản như Seesaw Coffee và Mellower Coffee cung cấp thực đơn đồ uống sáng tạo gồm cà phê pha cồn nhắm đến đối tượng thành thị.

Seesaw cũng đã liên kết với nhà thiết kế Phần Lan Marimekko trong việc hợp tác xây dựng thương hiệu, trong khi tại Manner, những khách hàng mang theo cốc của mình được giảm 5 nhân dân tệ trên hóa đơn.

Nghiên cứu iiMedia của Trung Quốc vào tháng 11 dự báo thị trường cà phê của nước này sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm 27% để đạt 1.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, tăng từ 381,7 tỷ vào năm 2021.

Các nhà đầu tư dường như đang chú ý đến những dự báo đầy tham vọng như vậy. Manner, được cho là đang lên kế hoạch thả nổi cổ phiếu của mình, đã thu hút nhiều vòng tài trợ trong năm qua từ các nhà đầu tư bao gồm Temasek, Meituan và ByteDance của Singapore.

Seesaw, với quy mô ít hơn một trăm cửa hàng, đã thu hút hàng trăm triệu nhân dân tệ từ nhà điều hành trà sữa Trung Quốc Heytea vào tháng 7 và Costone Capital vào tháng 12, đẩy giá trị của nó lên 1,6 tỷ nhân dân tệ, theo nhà cung cấp dữ liệu Trung Quốc Itjuzi.com.

Đối với những người uống cà phê Trung Quốc, những nhà khai thác địa phương này với giá thầu nội địa hóa của họ phản ánh guochao , hay còn gọi là yêu nước, đã quét thị trường tiêu dùng từ hàng may mặc đến mỹ phẩm kể từ khi căng thẳng thương mại với Mỹ bắt đầu.

Chun, nhà tư vấn tiếp thị, nói với Nikkei rằng, không giống như các công ty nước ngoài ở Trung Quốc với hạt cà phê nhập khẩu của họ, các nhà điều hành chuỗi Trung Quốc chọn hạt cà phê địa phương mà không cần cân nhắc về chi phí và sở thích của khách hàng đối với hương vị địa phương.

"Nếu người Trung Quốc có thể chứng minh rằng hạt cà phê địa phương tốt, tinh túy và ngon, tôi nghĩ chiến thuật này sẽ hiệu quả. Họ không nhắm đến người nước ngoài mà nhắm vào thế hệ trẻ địa phương nhạy cảm với loại hình tiếp thị này", anh ấy nói thêm.

Bình luận của người hâm mộ cà phê Hao cũng lặp lại điều này.

“Chúng tôi không nhất thiết thích uống Starbucks hoặc Costa”, anh nói khi mô tả nhóm người tiêu dùng giống như mình. "Khi chúng tôi bắt gặp các cửa hàng do một chủ sở hữu tự điều hành, chúng tôi sẵn sàng thử, giống như cách chúng tôi thích Manner vì chính sách thân thiện với môi trường của nó. Chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn với xã hội quốc tế".

Danny Li, người sáng lập Goffee-Coffee ở Myanmar, đã nhận thấy xu hướng tương tự trong số các khách hàng của mình.

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Đài Loan, Li, một người gốc Hoa gốc Miến Điện, đã mở cửa hàng cà phê của mình ở Mandalay vào năm 2016 khi hầu như không có quán cà phê nào, ngoài các nhà hàng cung cấp cà phê.

"Khi tôi học ở Đài Loan, tôi đã quyết định mang văn hóa cà phê trở lại quê hương của mình", anh nói. Tuy nhiên, nhiều khách hàng của anh ấy là dân công nghệ, kỹ sư trẻ và người nước ngoài chứ không phải người dân địa phương.

Để truyền bá văn hóa cà phê, Li tổ chức các buổi hội thảo trong quán cà phê của mình. Trà sữa từng là thức uống chủ yếu trên đường phố Myanmar, một thuộc địa cũ của Anh, nhưng tình hình đang thay đổi khi mọi người bắt đầu uống cà phê. “Chúng tôi nói với mọi người về cà phê và cách phân biệt cà phê ngon”.

Nhật Bản: Trà không còn ngự trị tối cao

Một quốc gia có lịch sử uống trà lâu đời là Nhật Bản đã có sự gia tăng tiêu thụ cà phê trong những năm gần đây. Theo Mersol & Luo, thị trường cà phê của Nhật Bản là thị trường lớn nhất ở châu Á, với doanh số bán cà phê trị giá 34,45 tỷ USD vào năm 2020, theo Mersol & Luo.

Masahiro Kanno, chủ tịch Hiệp hội cà phê đặc sản Nhật Bản nói với Nikkei: “Tiêu thụ trà đã trở thành xu hướng chủ đạo ở châu Á cho đến nay, nhưng tôi nghĩ rằng số lượng người uống cà phê sẽ tăng lên, như chúng ta đã thấy ở Nhật Bản".

"Vì Nhật Bản ban đầu có văn hóa uống trà, chúng tôi đã có phong tục đun sôi nước. Tôi nghĩ rất dễ để thiết lập một văn hóa uống cà phê sành điệu, chẳng hạn như pha cà phê rót".

Trong khi cà phê đã trở thành một trong những thức uống nóng được tiêu thụ nhiều nhất ở Nhật Bản, thì việc tiêu thụ trà đang giảm dần. Theo Hiệp hội Sản xuất Chè Nhật Bản, tiêu thụ chè nội địa đã giảm xuống 108.454 tấn vào năm 2019, giảm 30% so với năm 2004, mức cao nhất gần đây nhất.

Herbert Yum, giám đốc nghiên cứu tại Euromonitor International, thừa nhận rằng "đúng là người tiêu dùng trẻ tuổi có thể mất hứng thú với trà ở một số thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó cà phê là thức uống nóng thống trị nhờ vào sự phát triển lâu đời của văn hóa cà phê".

Giống như nhiều ngành công nghiệp ở Nhật Bản, không có gì ngạc nhiên khi các nhà cung cấp trà và cà phê đang phải đối mặt với các vấn đề do dân số sụt giảm của đất nước.

Nhưng trái ngược với thị trường chè, tiêu thụ cà phê của Nhật Bản đang tăng lên, đạt 452.903 tấn vào năm 2019, tăng 5,8% so với năm 2004, theo Hiệp hội Cà phê Toàn Nhật Bản.

Ngay cả trước khi Starbucks xuất hiện vào năm 1995, thói quen uống cà phê của Nhật Bản đã xuất hiện từ thời Minh Trị vào những năm 1800, với sự khao khát của người tiêu dùng đối với văn hóa phương Tây.

Nhưng sự ra đời của chuỗi Seattle và chính sách cấm hút thuốc của nó đã giúp tăng số lượng phụ nữ uống cà phê, nhiều người trong số họ đã bị không khí khói bụi của các Kissaten cửa hàng cà phê. Khoảng năm 2010, sự bùng nổ của cà phê pha theo yêu cầu tại các cửa hàng tiện lợi đã góp phần mở rộng thị trường.

Mặc dù đại dịch ập đến các quán cà phê và cửa hàng tiện lợi như nhau vào năm 2020, nhưng ngành công nghiệp này hiện nhận thấy cơ hội khi người tiêu dùng đang chi tiêu nhiều hơn cho các loại cà phê đặc sản và thiết bị để sử dụng tại nhà.

Kanno nói: “Không đúng khi những người ở độ tuổi 20 và 30 không có tiền, họ có phong cách tiêu dùng trả tiền cho bất cứ thứ gì họ nghĩ là có giá trị. "Ở Nhật Bản, do đại dịch, số lượng người đặc biệt về thiết bị và hạt cà phê đã tăng lên".

Hàn Quốc: Trung tâm văn hóa cà phê của Châu Á

Tại Hàn Quốc, nơi có thị trường cà phê lớn thứ hai châu Á cho đến khi bị Trung Quốc vượt mặt vào năm 2020, các quán cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái xã hội.

Seo Young-woong, 37 tuổi, đến quán cà phê Lusso Lab ở trung tâm thành phố Seoul hai lần một tuần vì quán cà phê hai tầng được xây bằng gạch đỏ cung cấp cho anh một nơi trú ẩn khỏi sự nhộn nhịp của thành phố.

"Tôi thích ở đây vì tôi có thể tận hưởng thời gian và không gian của riêng mình", Seo, người làm việc cho một trung tâm phúc lợi cấp cao cho biết. "Chỗ ngồi của nó ấm cúng và địa điểm sạch sẽ".

Quán cà phê, được điều hành bởi Tập đoàn CK, một chuỗi cà phê địa phương, cũng chật kín các khách hàng khác khi Nikkei ghé thăm vào một buổi chiều tháng 12.

Không gian phục vụ người tiêu dùng cà phê ở mọi lứa tuổi và thành phần: Một nhà báo cấp cao đang phỏng vấn một nguồn tin trên tầng hai, trong khi ba phụ nữ ở độ tuổi 20 đang trò chuyện với nhau về món Mỹ và bánh ngọt. Một sinh viên nhạc cổ điển tuổi teen cũng ghé qua để thưởng thức một ly cà phê đá với cây vĩ cầm trên vai.

Trong khi Lusso Lab cung cấp một nơi trú ẩn ở trung tâm thành phố, thì một cửa hàng Cafe Comma ở phía tây Seoul, do Tập đoàn xuất bản Munhakdongne điều hành, là một quán cà phê sách, nơi mọi người có thể nhâm nhi cà phê, đọc sách và học tập. Hàng nghìn đầu sách lấp đầy các giá sách cao sừng sững trong tòa nhà năm tầng.

Một cặp vợ chồng trẻ đang cùng nhau học toán trên tầng hai với chiếc máy tính bảng, trong khi một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang làm việc với chiếc máy tính xách tay trên ghế cạnh cửa sổ. Nó trông giống như một thư viện hơn là một quán cà phê điển hình.

Thị trường cà phê của Hàn Quốc đã tăng nhanh trong vài năm qua bất chấp đại dịch, nhờ vào những khách hàng đã sử dụng quán cà phê như ngôi nhà thứ hai, văn phòng hoặc thư viện của họ.

Nhập khẩu cà phê của nước này đạt 916 triệu USD vào năm ngoái, tăng từ 738 triệu USD vào năm 2020 và 662 triệu USD vào năm 2019, theo dữ liệu của cơ quan hải quan.

Viện nghiên cứu Hyundai, một tổ chức tư vấn tư nhân có trụ sở tại Seoul, cho biết trong một báo cáo năm 2019 rằng thị trường cà phê của nước này dự kiến ​​sẽ tăng lên 9.000 tỷ won (7,5 tỷ USD) vào năm 2023.

Mặc dù việc mở rộng thị trường này một phần là tác động phụ của việc mở rộng kinh tế nói chung của châu Á và tăng thu nhập khả dụng, Yum của Euromonitor nói với Nikkei rằng "sự tăng trưởng của danh mục cà phê ở châu Á Thái Bình Dương được hỗ trợ bởi sự phát triển liên tục của văn hóa cà phê trong khu vực".

Yum dự đoán rằng cà phê sẽ ngày càng ăn sâu vào các xã hội châu Á khi những năm trôi qua. "Người tiêu dùng châu Á đang theo đuổi nhiều thứ hơn cho phong cách sống của họ, bao gồm cả việc uống cà phê chất lượng. Những người tiêu dùng này thường có nền tảng trung lưu và họ đã tiếp xúc với lối sống ở các nước phương Tây, chẳng hạn như gặp gỡ bạn bè tại quán cà phê qua mạng xã hội", anh nói với Nikkei.

"Một khi họ có đủ tiềm lực tài chính, họ mới bắt đầu thực hiện các mục tiêu về lối sống của mình, bao gồm cả việc tăng lượng tiêu thụ cà phê".

(Nguồn: Nikkei)