Được bao quanh bởi vòm đá hùng vĩ của Cổng vào Ấn Độ, hàng chục người mẫu nạm đá quý đã bước đi trên một sàn diễn rất khác thường trong năm nay, vượt qua những tấm thảm hoa cúc vạn thọ và hàng ghế đầu xếp chồng các gia đình tỷ phú và những người nổi tiếng Bollywood.

Địa điểm diễn ra buổi trình diễn, tại một khu vực sang trọng của Mumbai, là một địa điểm táo bạo cho Christian Dior, hãng thời trang Pháp do Bernard Arnault, một trong những người giàu nhất thế giới kiểm soát. Sự ra mắt vào tháng 3 của dòng trang phục nữ mùa thu của Dior là một lời ca ngợi có chủ ý dành cho một phần hầu như chưa được biết đến của chuỗi cung ứng, đồng thời là sự thể hiện sự giàu có và ảnh hưởng ngày càng tăng của các nền kinh tế vượt xa châu Âu.

Rất ít thương hiệu quốc tế ưu tú từng ra mắt các bộ sưu tập ở Ấn Độ, một triệu chứng của một câu chuyện lâu dài về thị trường thời trang xa xỉ trị giá gần 200 tỷ USD rằng hoạt động sản xuất hàng may mặc được tập trung tại các xưởng may ở Paris. 

Nhưng hầu hết người tiêu dùng đều không biết rằng, trong nhiều năm, các nhãn hiệu hàng đầu châu Âu đã nhận nhiều đơn đặt hàng đến các nước đang phát triển, bao gồm Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc.

Khi Tuần lễ thời trang Paris diễn ra trong tuần này, áp lực ngày càng tăng đối với các thương hiệu như Dior là phải làm nhiều hơn những gì họ đang làm để ghi nhận những nghệ nhân có tay nghề cao ở Mumbai và các nhà cung cấp ở nơi khác, những bàn tay ẩn giấu tạo hình diện mạo thảm đỏ cho Cannes và Met Gala, và những chiếc váy được mặc bởi những người nổi tiếng như Beyoncé và Lady Gaga. 

Trong số những đơn vị trưng bày sản phẩm của họ tại Paris tuần này có các nhãn hiệu như Hermès và Balmain, những công ty đã đi đầu trong việc ghi nhận Ấn Độ cho một số sản phẩm may mặc.

Isabel Marant, nhà thiết kế người Pháp, người có nhãn hiệu cùng tên là một trong những tên tuổi thời trang cao cấp đầu tiên thừa nhận sản xuất ở tiểu lục địa, cho biết: "Thời trang cao cấp ngày nay thực tế đều được sản xuất tại Ấn Độ".

Sự giám sát chặt chẽ hơn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động truyền thông xã hội đang thúc đẩy sự thay đổi, thúc đẩy các thương hiệu xa xỉ tham gia cùng các nhãn hiệu thời trang nhanh để tiết lộ bản in đẹp hơn về sản phẩm của họ. 

Vào tháng 6, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ các quy tắc thẩm định mới sẽ khiến các công ty quần áo lớn phải đối mặt với các vụ kiện và hình phạt pháp lý nếu họ không xác định và giải quyết các hành vi vi phạm nhân quyền cũng như suy thoái môi trường trong chuỗi cung ứng của họ.

Từ ngữ cuối cùng của chỉ thị hiện đang được thảo luận với các quốc gia thành viên EU, phản ánh những nỗ lực ở Mỹ và các nơi khác nhằm cải thiện khả năng hiển thị về cách sản xuất quần áo - và thu hẹp các lỗ hổng được sử dụng để che giấu nguồn gốc của mọi thứ từ bông đến kim cương.

Buổi trình diễn lấy cảm hứng từ Ấn Độ của Dior, do nhà thiết kế Maria Grazia Chiuri dẫn đầu, là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển sâu sắc, dù không mấy dễ dàng, trong thế giới trang phục cao cấp. 

Trong nhiều năm, các hãng thời trang xa xỉ đã cắt đứt quan hệ kinh doanh với các quốc gia đang phát triển. Các nhà điều hành bảo vệ giá trị cảm nhận được gắn liền với xuất xứ "Sản xuất tại Châu Âu", lo lắng về hình ảnh của việc may váy ở các khu ổ chuột xa xôi và nguy cơ người tiêu dùng cũng có thể nhầm chúng với hàng giả. Dior đang thay đổi câu chuyện đó bằng cách công bố nhà cung cấp Ấn Độ, đào tạo nghệ nhân và nỗ lực tăng lương.

Tuy nhiên, bất chấp sự rầm rộ trên mạng xã hội của thương hiệu về buổi trình diễn ở Ấn Độ, một số sản phẩm quan trọng từ bộ sưu tập Mumbai lại không có nhãn "Made in India" trong cửa hàng hàng đầu ở Paris vài tháng sau khi ra mắt vào tháng 3, bao gồm cả hàng may mặc mà các nhà xuất khẩu ước tính rằng hơn 90% lao động đã được hoàn thành ở tiểu lục địa.

Lấy một ví dụ, một chiếc áo khoác dài đến đầu gối được trang trí hoàn toàn bằng những chiếc gương nhỏ, vào cuối tháng 6 đã bán lẻ với giá gần 43.000 euro (khoảng 45.000 USD), phải mất hơn 2.000 giờ để thêu ở Ấn Độ, theo nhiều nhà xuất khẩu ở Mumbai. Những người thợ may ước tính rằng tác phẩm này sau đó phải trải qua chưa đầy 100 giờ khâu và hoàn thiện ở châu Âu.

Chưa hết, bộ quần áo này còn mang thẻ "Sản xuất tại Pháp", phản ánh các quy định của Liên minh Châu Âu xác định quốc gia xuất xứ là nơi xảy ra sự chuyển đổi "đáng kể" cuối cùng - chứ không phải nơi hoàn thành phần lớn lao động.

Marant nói: "Rất dễ dàng để sản xuất mọi thứ ở Ấn Độ, khâu các nút ở Pháp và nói rằng nó được sản xuất tại Pháp," Marant nói, nói chung về những gì cô tin rằng một số nhà thời trang cao cấp ở Châu Âu sẽ làm. "Tôi nghĩ điều đó thật đáng khinh".

Người phát ngôn của Dior cho biết việc thêu hoàn tất ở Ấn Độ cho bộ sưu tập mùa thu chỉ là "một phần nhỏ trong hoạt động, phần chính là khâu cắt may được thực hiện ở Pháp hoặc Ý". Mặc dù chiếc áo khoác tráng gương là một "món đồ đặc biệt" thể hiện sự khéo léo của Ấn Độ, "tuy nhiên, nó được sản xuất tại Pháp, điều này chứng minh cho nhãn hiệu 'Made in' chuyên dụng", người phát ngôn cho biết trong một câu trả lời qua email.

Chanakya International, nhà xuất khẩu Ấn Độ thêu bộ sưu tập Mumbai, từ chối bình luận.

Đối với nhiều người trong ngành, thẻ may mặc đơn giản minh họa sự chia rẽ căng thẳng giữa đội ngũ bảo vệ lâu đời của tập đoàn và phe gồm những người sáng tạo tiến bộ, những người cảm thấy sự minh bạch xung quanh các nhà cung cấp và nhãn hiệu quần áo giúp bảo vệ người lao động. Thời trang cao cấp là một trong những mặt hàng xuất khẩu văn hóa và kinh tế quan trọng nhất của Pháp và Ý. Nhượng lại đất đai cho Ấn Độ, theo logic, là làm giảm đi niềm tự hào dân tộc to lớn - và gây nguy hiểm cho lợi nhuận trong một ngành bị ám ảnh bởi địa vị, nơi nhiều người mua sắm liên tưởng các quốc gia đang phát triển với chất lượng kém, bất chấp lịch sử xuất sắc về nghệ thuật của họ.

Mặc dù một số thương hiệu như Dior đã bắt đầu công khai thừa nhận công việc của họ ở Ấn Độ hoặc thậm chí đã chuyển đường khâu, một đặc sản lâu đời của Pháp sang các nước đang phát triển, nhiều thương hiệu vẫn tránh hoàn thiện hàng may mặc ở các nước nghèo hơn, khiến họ không đặt những cái tên đó ra khỏi nhãn hiệu của mình, phỏng vấn với hơn hai chục nhà thiết kế, giám đốc điều hành và nghệ nhân tiết lộ. 

Họ không đề cập đến những nhà máy này trong báo cáo phát triển bền vững hay danh sách nhà cung cấp, và trong một số trường hợp, yêu cầu các nhà xuất khẩu ký thỏa thuận bảo mật.

Maximiliano Modesti, chủ sở hữu của Les Ateliers 2M, một công ty xuất khẩu ở Mumbai, nơi có một số thương hiệu lớn nhất thế giới là khách hàng của mình, cho biết: "Rất nhiều thương hiệu chơi đùa với luật lệ". "Có ảo tưởng rằng bạn không thể bán một sản phẩm xa xỉ có nhãn 'Sản xuất tại Ấn Độ'."

Nhưng hồ sơ của người mua sắm sang trọng đang đa dạng hóa, bổ sung thêm một lực đẩy mới vào phương trình. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, một trong những công ty có giá trị nhất châu Âu và là chủ sở hữu của Dior, có doanh thu 42,2 tỷ euro trong nửa đầu năm nay, đặc biệt là nhờ sự tăng trưởng ở châu Á. Trong thời gian đó, LVMH thu được 41% doanh số bán hàng ở đó, nhiều hơn các khu vực khác, bao gồm cả Châu Âu (đóng góp 23%).

Rachid Mohamed Rachid , chủ tịch hãng thời trang Valentino, cho biết việc áp dụng nhãn hàng may mặc Ấn Độ "giúp nâng cao lòng tự hào dân tộc", điều này có thể mang lại lợi ích cho các thương hiệu vì Ấn Độ là "thị trường biên giới tiếp theo cho hàng xa xỉ" với dân số 1,4 tỷ người. Năm ngoái, Valentino đã mở cửa hàng đầu tiên ở nước này và Balenciaga cũng sẽ theo sau.

Rachid nói: "Các thương hiệu xa xỉ nhất quyết không đề cập đến nguồn gốc đang thiếu tự tin vào địa vị và quyền lực của mình". "Tôi tin rằng xu hướng trong tương lai sẽ minh bạch hơn về nguồn gốc sản xuất và tay nghề".

Đóng góp của Ấn Độ cho thời trang xa xỉ trải rộng khắp các đế quốc Những người thợ thêu trong nước, chủ yếu là đàn ông Hồi giáo di cư đến Mumbai từ các vùng nông thôn của đất nước, được biết đến bằng từ tiếng Urdu "karigar", có nghĩa là nghệ nhân. Nghề thủ công này được chính thức hóa dưới sự cai trị của Mughal, kéo dài hàng trăm năm kể từ giữa những năm 1500.

Khi kỹ năng này không còn ở châu Âu, quốc gia Nam Á này đã dồn vào thị trường. Từ những năm 1980, các thương hiệu xa xỉ đã dựa vào Ấn Độ để sản xuất phần lớn sản phẩm thêu tay phức tạp. Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, xuất khẩu hàng năm đã tăng gấp 10 lần kể từ cuối những năm 1990, vượt 250 triệu USD trước đại dịch. Một quỹ tín thác của chính phủ đã định giá ngành dệt may nói chung ở mức hơn 150 tỷ USD.

Mối liên hệ của Ấn Độ với các thương hiệu xa xỉ phương Tây đã bị che giấu trong nhiều năm, một phần do những thách thức trong việc quản lý cấp thấp nhất của chuỗi cung ứng. Khi thời hạn chặt chẽ, các nhà xuất khẩu Ấn Độ – vốn là cơ sở an toàn, thông thoáng ở Mumbai – ký hợp đồng phụ, nhận đơn đặt hàng thêu cho các nhà máy nhỏ, nơi điều kiện làm việc thường tồi tệ hơn.

Theo người quản lý, trong chuyến thăm một nhà thầu phụ vào tháng 6, khi lên cầu thang đầy thuốc lá nhai, hàng chục nghệ nhân đã dùng kim để thêu những chiếc túi xách hàng hiệu chưa lắp ráp. Mức lương hàng tháng dao động khoảng 30.000 rupee, tương đương 360 USD.

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, một số nghệ nhân ngủ tại nhà máy, nơi họ làm việc mà không có điều hòa nhiệt độ khi chỉ số nhiệt độ ở Mumbai lên tới đỉnh điểm khoảng 45 độ C.

Một trong những karigar của nhà máy cho biết: "Chúng tôi là nô lệ của người Anh trước khi giành độc lập và chúng tôi vẫn là nô lệ". "Sự khác biệt duy nhất là người nước ngoài không còn đánh bại chúng tôi nữa".

Theo Liv Simpliiano, giám đốc nghiên cứu và chính sách tại Fashion Revolution, một tổ chức đánh giá các công ty may mặc về tính minh bạch của họ, để tránh sự giám sát của các nhà máy này, rất ít thương hiệu xa xỉ tiết lộ tất cả các nhà cung cấp của họ. Gucci của Kering SA và Fendi của LVMH là một trong những cái tên xa xỉ đạt điểm cao nhất về khả năng truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng trong chỉ số của tập đoàn.

Chiến thuật làm mờ chuỗi cung ứng rất khác nhau. Hoàn thiện hàng may mặc do Ấn Độ sản xuất ở các nước giàu có hơn là một lỗ hổng thường được khai thác. Các công ty may mặc sang trọng cũng mua hàng thêu theo "bộ phận" - về cơ bản là các gói hàng loạt gồm các miếng vá nhỏ, ngay cả khi họ có ý định phủ chúng lên toàn bộ quần áo. Các nhà xuất khẩu cho biết điều này cho phép các nhà thiết kế tránh được các vấn đề về phân bổ mà họ có thể gặp phải nếu đặt hàng các tờ giấy lớn hơn.

Và một số thương hiệu thực hiện tín dụng cho các nước đang phát triển, thường do các quy định xuất khẩu, vẫn không phát huy được sự kết nối.

Theo một nhân viên lâu năm tham gia thu mua, Prada, hãng thời trang Ý, đã sản xuất giày dép tại Việt Nam từ những năm 2000. Nhân viên của Prada, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về công ty, cho biết thương hiệu này làm việc với hai nhà cung cấp chính tại Hà Nội và Hải Phòng.

Mặc dù Prada đã ghi nhận Việt Nam về một số loại giày nhưng công ty không liệt kê bất kỳ cơ sở nào của Việt Nam trong danh sách nhà cung cấp chính thức, trong đó chủ yếu đề cập đến các nhà máy của Ý và một "mạng lưới rộng khắp" các nhà sản xuất bên ngoài.

Người phát ngôn của Prada cho biết danh sách nhà cung cấp "chưa đầy đủ, đây là bước minh bạch đầu tiên của tập đoàn trong chuỗi cung ứng của mình". Thương hiệu cam kết "cập nhật nó một cách thường xuyên".

Trong vài năm qua, điều kiện làm việc đã được cải thiện ở Ấn Độ, một phần nhờ các sáng kiến tuân thủ được phát triển tại địa phương và bởi các tập đoàn như LVMH và Kering. Nhiều thương hiệu cũng nhận ra sức hấp dẫn ngày càng tăng của Ấn Độ như một cơ sở sản xuất.

Nhà máy của Gayatri Khanna, nằm giữa đống đổ nát của các nhà máy bông trước đây ở Mumbai, minh họa cho sự phát triển. Hầu hết thời gian trong ngày, nhà xuất khẩu của cô, Milaaya Embroideries, đều hoạt động hết công suất. Trên hai tầng, hàng chục nghệ nhân nghiêng mình trên những bức tranh canvas căng, đính hạt vào những chiếc váy hàng hiệu và trang trí những chiếc ví hình trái tim với những chi tiết trang trí có gai màu đỏ như máu.

Hơn hai thập kỷ sau khi thành lập doanh nghiệp, Khanna hiện có văn phòng ở ba châu lục và danh sách khách hàng lên tới khoảng 150. Các bức tường của nhà máy rải rác những bức ảnh của những người nổi tiếng mặc trang phục của cô, cùng với logo của Versace, Balmain và Giorgio Armani.

Trong những năm gần đây, đơn đặt hàng của Milaaya đã tăng gần gấp ba, một phần vì các thương hiệu phương Tây đã chuyển nhiều hoạt động sản xuất sang Ấn Độ để giảm chi phí. Khanna lấy nguồn nguyên liệu từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm lông vũ từ New York, vải từ Trung Quốc, Ý hoặc Pháp và chuỗi hạt từ các chợ địa phương ở Mumbai.

Bà nói: "Để có chi phí thấp hơn, tốt hơn là nên có một cửa hàng tổng hợp.

Balmain nằm trong số những người hiện đang may quần áo tại Milaaya. Một số sản phẩm của hãng còn mang thẻ "Sản xuất tại Ấn Độ", cùng với những cái tên cực kỳ sang trọng như Hermès, hãng nổi tiếng với Ấn Độ về áo poncho, khăn quàng cổ và thảm trị giá 42.000 euro, và các nhãn hiệu trẻ hơn như Isabel Marant, sản xuất khoảng 40% sản phẩm của Ấn Độ. quần áo của nó trong nước.

Modesti, người thành lập công ty xuất khẩu Les Ateliers 2M vào năm 2000, nhớ lại cuộc trò chuyện với cựu giám đốc điều hành của một hãng thời trang lớn của Pháp, người nói rằng việc dán dòng chữ "Made in India" lên hàng may mặc của họ sẽ "hủy bỏ hoàn toàn giá trị". Vào những năm 2010, Modesti cho biết ông đã cắt đứt quan hệ kinh doanh với Oscar de la Renta, nhà thiết kế người Mỹ, vì nhãn hiệu này sẽ không công khai ghi nhận công lao của Ấn Độ đối với những chiếc váy được thêu hoàn toàn ở Mumbai.

Đặc biệt, Hermès đã khuyến khích Modesti đặt chân xuống. Ông cho biết thương hiệu Pháp bắt đầu tín dụng Ấn Độ vào khoảng năm 2007, khiến ông ngừng nhận những khách hàng từ chối thừa nhận làm việc ở Mumbai.

"Tôi đã đấu tranh với mọi người để được đeo cái mác 'Made in India' chết tiệt đó," anh nói. "Và đột nhiên, Hermès, người có thể đã nói dối, vì lụa là của Pháp và hình in là của Pháp, lại viết 'Made in India'."

Khi Modesti hỏi người đứng đầu bộ sưu tập lụa về lý do, cô ấy trả lời đơn giản: "Thành phần chính được sản xuất tại Ấn Độ".

Người phát ngôn của Hermès cho biết thương hiệu này đang tìm kiếm những đối tác có bí quyết "xuất sắc hiếm có", bao gồm những công nhân thêu ở Ấn Độ, quốc gia mà công ty đã xây dựng mối quan hệ hơn 20 năm.

Balmain và Oscar de la Renta đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận. Một số tác phẩm được Oscar de la Renta bán trực tuyến hiện được ghi nhận ở Ấn Độ.

Đối với nhiều người đam mê thời trang và các nhà thiết kế quốc tế, buổi trình diễn Dior ở Mumbai, mất nhiều năm để lên kế hoạch, là một cách tuyệt vời để thương hiệu kiểm soát câu chuyện về chuỗi cung ứng Ấn Độ của mình.

Trong một bộ phim tài liệu quảng cáo về quá trình thực hiện chương trình, Dior đã kéo rèm lại. Một phân đoạn đưa người xem đến các xưởng ở miền nam Ấn Độ, nơi vải được dệt bằng khung cửi thủ công. Một cảnh khác cho thấy các thợ may của Dior ở Paris đang cắt những tấm thêu phức tạp. Vải được phủ lên người giả và sẵn sàng để khâu.

Ngoài buổi biểu diễn, Chanakya International, công ty thường xuyên may quần áo cho Dior, đã mở một "bảo tàng sống" tại một trong những cơ sở của họ ở Mumbai, nơi các karigar trình diễn kỹ thuật của họ. Maria Grazia Chiuri, nhà thiết kế trang phục nữ của Dior, đã viết trên Instagram rằng làm việc với Chanakya đã cho phép cô "hiểu được tiềm năng của thêu thùa như một loại hình nghệ thuật".

Vào ngày 30 tháng 3, một danh sách khách mời liên lục địa đã ngồi vào chỗ gần Cửa ngõ Ấn Độ. Trong tiếng tabla rộn ràng, những người mẫu với mái tóc bóng mượt bước qua Toran khổng lồ, một cánh cửa treo chào đón khách. Đã có 99 kiểu dáng, một loạt váy ngắn óng ánh và áo khoác bồng bềnh có cổ Nehru.

Rahul Mishra, một nhà thiết kế thời trang, cho biết tầm quan trọng kinh tế ngày càng tăng của Ấn Độ đã khiến quốc gia đông dân nhất thế giới không thể giấu mình trong bóng tối. Vào năm 2020, Mishra trở thành người Ấn Độ đầu tiên trưng bày tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris, một sự thật khiến anh kinh ngạc. Bây giờ, anh ấy đang ở cùng với hai người khác.

Tháng trước, Mishra đã giới thiệu bộ sưu tập dành riêng cho thợ thêu Ấn Độ. Trong phòng khiêu vũ của JW Marriott, ở ngoại ô Delhi, các người mẫu tạo dáng trong trang phục sari và Kurtas có in hình khuôn mặt của những người thợ thủ công từ các nhà máy của Mishra.

Kết thúc chương trình, các nghệ nhân đứng gần sàn diễn trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Trên mỗi sản phẩm may mặc đều có dòng chữ "Made in India".

Mishra nói: "Chúng ta càng bước ra thế giới và yêu cầu được thừa nhận thì khả năng dành cho mọi người càng lớn.

Chia sẻ Chia sẻ

Chia sẻ

Lưu tin